Начало Новости Фотографии Дневники Видео
 К началуАмазонка 2004   (Количество комментариев: 3)

Амазонка 2004

 

Описание путешествия на Амазонку четы Гуревичей с друзьями, лета две тысячи четыре, с одним поучением и пятнадцатью ценными, бесплатными советами.

 

Засиделись мы в своём Аризонском Туссоне. А тут еще юбилей подкатил, 20 лет свадьбы. И каждый год мне  намекают, что не было у нас настоящего свадебного путешествия. Мол, 5-тидневный велопоход по Курземе не считается, это мол был не полет счастливых душ, а скорее проверка на дорогах, после которой, вместилища этих душ, неделю не могли сидеть. Пилили меня, пилили и перепилили. Что не сделаешь ради любимой жены? А тут друзья позвонили и спросили, не хотим ли мы их поддержать в поездке по Перу? И я сразу вспомнил Танины сокровенные мысли о том, как с детства она мечтала саженками переплыть Амазонку, половить пираний на удочку и подергать за хвост крокодилов. Ну, а сокровенные желания жены для меня всегда закон, пусть даже она о них и не всегда догадывается. Вот так мы и поехали в Перу в мае 2004 года. Оставили детей сторожить собаку и дом, а сами отправились рассматривать южный крест. Надо сказать, что провожали нас как героев, на верную смерть. Все спрашивали, сколько прививок мы сделали, и на сколько  застраховали свою жизнь. Ну вот, наконец, все сборы и прощания позади, и 13-тичасовой перелет в Перу начался. В 3 часа дня нас ощутимо тряхнуло, и я понял, что мы пересекли экватор и летим уже над южным полушарием.

Поучение: Угадывайте сокровенные желания жены, и вы об этом не пожалеете.

 

Как все сложилось.

            Компания "Latino Travel", организовавшая нам путешествие по Перу, забронировала для нас у турфирмы "Amazon travel" 4 места на кораблике, который совершает 5-тидневные круизы по Амазонке, между городком Юримагус, и столицей верхней Амазонки, городом Икитос. На корабле мы жили в двухместных кабинках с кондиционером, нас кормили три раза в день, и сервис был на уровне двухзвездночного отеля. Но, глядя на окружающие дикие джунгли, и это уже казалось много.

Два-три раза в день гиды вывозили нас на лодках в притоки Амазонки, в лес или в окрестные деревни. Мы ездили смотреть птиц, ловить пираний, гулять по джунглям, осматривать поселки, а по ночам даже пытались наблюдать крокодилов. Несмотря на некоторую «дохлость» части туристов, гиды показали нам довольно много, и их не в чем  упрекнуть. Если я правильно понимаю, цена отдельного 5-тидневного тура на таком кораблике около 500 долларов, и он того стоит. Конкурирующих турфирм во время плавания не наблюдалось.

 

Начало

Путешествие на Амазонку началось в городе Таропото, куда мы прилетели из Лимы. С первого шага окунаешься в липкую влажную жару. Зеленные, покрытые джунглями холмы, обрамляют одноэтажное здание аэропорта. Напор местного сервиса ошеломляет. Не успели мы получить багаж, как нас уже отловил представитель нашего отеля и, в обмен на анкеты, прямо в аэропорту вручил ключи от комнат. Потом нас долго везут на автобусике по узким не мощеным улочкам, мимо бедных домиков, где большая часть семейной жизни проходит прямо на улице. Наконец, мы проезжаем ворота на окраине города и оказываемся на территории ресорта Puerto Palmero. Здесь уже мир туристической роскоши. Стоят изящные коттеджи, бассейн, бар, озера, попугаи сидят в огромных клетках, туристов катают на лошадках и лодках и т.д. Всех приехавших встретили охлажденным кокосовым орехом с трубочками для питья. На нас, ошалевших от переезда, это подействовало сильно, тем более, что сок местных кокосов намного вкуснее  «кокосового молока» из магазинных орехов. Пока остальные 3 члена нашей экспедиции чистили перышки и испытывали кровати, я занялся поиском приключений.

Еще, когда мы подъезжали к отелю, из окна машины я заметил, что по островку на озерце ходит что-то черное с длинным хвостом. На берегу было привязано деревянное каноэ и лежало весло. Два последних дня я только и был что послушным грузом, который пересаживали и передавали с транспорта на транспорт. Наконец-то, появилась возможность что-то сделать по своей воле. Чувствуя себя первопроходцем джунглей и пользуясь тем, что вокруг никого не было, я смело залез в каноэ и отплыл на остров. Как все каноэ, посудина оказалась жутко неустойчивой. Но все же, поминая боевую молодость и то, что в воде могут плавать бактерии, от которых у меня нет прививок, постепенно удалось сбалансироваться.

Над травянистым островком торчал большой белый щит с какой-то грозной надписью на испанском. Когда нос лодки ткнулся в освещенный закатом берег, из травы вдруг выскочили 5 черных мартышек и стали меня разглядывать. Я лихорадочно полез в карман за фотоаппаратом, пытаясь при этом не опрокинуть лодку, и тут самая крупная обезьяна, размером с доброго зайца, вдруг впрыгнула на нос каноэ и уставилась на меня. Думаю, вожак сразу решил показать, кто на острове главный. Мне как-то очень наглядно представился ход событий: мартышка скачет по лодке, мы в результате переворачиваемся, а так как обезьяны, в принципе, не могут плавать, вожак прыгает мне на голову, я с новым цифровым аппаратом в зубах иду на дно, обезьяна тонет, отелю платится штраф за порчу имущества, и так далее, по нарастающей. В ответ я немедленно стал издавать разные страшные звуки на всех известных мне языках. Целую минуту вожак с интересом разглядывал меня и, наконец, мудро решил, что не стоит связываться с таким психом. Прыжок, он на берегу, а я поспешно отгребаю от опасного места.

Солнце уже село, когда мне удалось причалить к берегу и отправиться в бар отметить первое успешное знакомство с местной фауной. С этого вечера и завелась традиция провожать прошедший день стаканчиком доброго Pisko Sawer, - коктейлем из местного джина, лимонного сока и взбитого куриного яйца. Он очень помогает правильно и гармонично воспринимать окружающий мир.

Совет 1: Когда будете в Перу, непременно попробуйте Pisko Sawer. И учите испанский. Тогда вы сможете читать большие грозные надписи.

 

Ужинать в центр Таропото мы поехали на моторикшах. Моторикша -это такая трехколесная мотоциклетка, где два пассажира сидят рядом под навесом позади водителя и пытаются не выпасть на дорогу. Мотоциклетки, несмотря на то, что сделаны Хондой, несносно тарахтят, чадят, дребезжат и подпрыгивают на всех ухабах. 10 минут езды  гарантируют стойкий иммунитет от желания ездить на них еще раз, на всю оставшуюся жизнь. Тем не менее, это основной транспорт для большинства маленьких городков Перу. В этом городе соотношение таратаек и машин составляло 10 к 1, и они своим стрекотом отравляли всю романтику прогулок по вечерним улочкам.

 Таропото сооружен, как и большинство перуанских городов, в соответствие с испанским колониальным правилом. В центре квадратная площадь, по ее сторонам проходят 4 главные улицы, которые задают направление всем остальным магистралям города. На центральной площади разбиты клумбы и фонтаны, стоят обязательные памятники генералам и свободе, тут же мэрия, церковь и пару банков. Был вечер, на площади было полно гуляющего народа, вокруг непрерывно кружили такси-таратайки, грохот коих никого, кроме нас, не смущал. Все были доброжелательны и беззаботны, и за весь вечер не встретился ни один пьяный.

Отужинав черепаховых  и рыбных блюд в замечательном ресторанчике «Патарашка», мы почувствовали себя вполне готовыми к броску на Амазонку.

Совет 2: Когда в следующий раз будете в Тарапото, обязательно закажите в ресторане «Патарашка» черепаховую запеканку. Вам понравится.

 

Сквозь джунгли.

В 6 утра были поданы 3 такси, подписавшиеся отвезти нас и несколько других туристов за 160 км в г. Юримагус, где на берегу реки Мариньон, ждал наш ковчег. Подержанная легковая «Тойота» не выглядела джипом, способным пробиться сквозь джунгли по немощенной горной дороге, через возможный дождь, оползень и всякие другие напасти. На выезде из города нас тормознул полицейский патруль, осмотрел пассажиров, перемолвился с шофером и дал добро. Со временем, мы привыкли, что на дорогах всюду стоят патрули и чего-то хотят от проезжающих машин. Поначалу нервничаешь и думаешь что где-то побег, мятеж или иная заваруха. Хотя все переговоры проводились шоферами и кончались успешно,  легко представить, сколько крови они могут попить, если путешествовать самому и без испанского.

Дорога была настоящая горная, с крутыми серпантинами, со скользкими спусками, с бибиканьем на поворотах, с промоинами и ручьями, с отвесными ущельями с одной стороны и зеленой стеной джунглей, уходящей вертикально в туман, с другой стороны. Пару раз мы проезжали через темные извилистые туннели без всякого освещения и без возможности разминуться внутри горы. Они выглядели просто как большие пещеры в зеленной стене джунглей. Регулярно встречались хижины, крытые пальмовыми листьями с оконными и дверными проемами, но без дверей и окон в них и, естественно, без электричества и водопровода. Около них сновали куры и свиньи, бегали ребятишки и что-то делали люди. Они были одеты бедно, но никто не выглядел несчастным или страдающим из-за отсутствия интернета. Наш водитель, ни слова не понимающий по-английски, показывал чудеса вождения на тяжело груженой машине. Мы только попискивали, участвуя телами в его маневрах между колдобинами.

Через час мы подъехали к 30-тиметровому водопаду Ахуашиуаку. Ручей падал в красивую каменную чашу, окруженную стенной джунглей и явно приглашал искупаться. Но мы были уже внутри моросящего облака, торопились, и поэтому романтичный подвиг не состоялся. Тем более, что на Кавказе я твердо усвоил, что самое трудное в купание в водопах, это не залезть в него, а вытащить назад голову, забитую между плеч падающей водой.

Наконец, через 5 часов пути мы влетели в город Юримагус. Очередной полицейский контроль и вот мы на пристани, где бьет копытом наше судно. Водитель получает за свой подвиг 80 солей, это такие перуанские деньги, (примерно  25 долларов), и мы на корабле.

Надо сказать, что весь этот захватывающий бросок через джунгли состоялся из-за того, что авиакомпания отменила рейс в Юримагус, и пришлось лететь туда, куда ещё не отменили. На месте турфирмы, я бы выдал каждому по АТW, (четырехколесные мотоциклы) и заставил бы ехать по этой дороге самим, а потом бы еще и взял деньги за предоставленное экстремальное удовольствие.

Совет 3: Будете в Перу,  не забудьте про дорогу Таропото-Юримагус.

 

Наше дальнейшее 5-тидневное плавание состояло из череды похожих и непохожих дней, события которых дополняли и перекрывали друг друга. Поэтому я сгруппировал впечатления по темам, надеясь, что картина от этого станет более цельной и ясной. Я понимаю, что за 5 дней многое осталось за бортом, а что-то вообще было понято неправильно.

 

Плавание.

Корабль наш, был стареньким трехпалубным судном, когда-то работавшим в этих водах паромом. Нижнюю палубу занимала команда, а на двух верхних, располагалось 15 человек туристов-пассажиров. Судно называлось «Арка», что в переводе означает ковчег.

Каюты были двухместные и, как положено на кораблях, с койками в два этажа. В каждой кабине был туалет и душ со слегка очищенной коричневой забортной водой, которую пить не рекомендовалось. Самое главное, в каждой каюте был кондиционер, что делало плавание вполне сносным. Кормили нас в кают-компании 3 раза в день, достаточно вкусно, за исключением того, что меню имело сильный банановый крен. Еще бы дней 10 пути, и мы бы вполне научились питаться одними бананами, тем более что их здесь целых 5 видов.

 

Команда и пассажиры

Команда Арки тоже состояла из 15 человек, но общались мы из-за не знания испанского, только с двумя гидами. Больше по-английски никто не говорил, не считатая, конечно, чисто деловых контактов с барменом, на предмет того, как лучше сбивать яйцо для вечернего Pisko Sawer.

Весь экипаж был предельно незаметен и услужлив. Если мы просили порулить кораблем, нам немедленно разрешали, если мы забивались в какую-нибудь щель, то к обеду нас разыскивали и тащили кушать, если мы спускались в лодку, то нас поддерживали под белые руки.

            Все 15 человек туристов были американцы, в основном люди пожилого возраста, некоторым аж под 70. Я давно знаю, что нет такой силы, котороя может остановить американских старушек. Почему их пробило путешествовать в такие отдаленные и некомфортные места, понять трудно. Многие из них уже побывали в разных концах света и, наверное, дошла очередь до суперэкзотики. Некоторые  старушки были настолько вялые, что только сидели на палубе и смотрели на открывающиеся берега, почти не принимая участие в вылазках. Но зато на их фоне, наша четверка смотрелась молодыми активными живчиками.

Совет 4: Если вам некогда съездить на Амазонку сейчас, отложите поездку на своё 70-тилетие, вы вполне будете там смотреться.

 

Деревни и дома

            Все деревни, встреченные нами на реке, были построены одинаково. В центре большое футбольное поле с воротами, длинная сторона которого, выходит прямо к реке, вокруг стоят дома, а если деревня большая, то на центровой линии находится католическая церковь и деревенский магазинчик. Если деревня богатая, то вдоль реки проложен бетонный тротуар. Иногда в деревнях есть электрический генератор, который включают вечером на пару часов, тогда между хижинами видны провода. Из-за того, что все сообщение идет по реке и у каждой семьи есть свое долбленое каноэ, дома тянутся вдоль берега. Моторных лодок очень немного.  Деревни довольно чистые и мусора цивилизации почти не видно, может быть потому, что его просто нет.

Раз в несколько лет Амазонка широко разливается, поэтому все хижины стоят на сваях. Наверное, из-за разливов и из-за снующих повсюду черных свинок, около домов нет никаких цветов или какой-нибудь другой декоративности. Сваи также предохраняет дом от всякой бегающей и ползучей живности. Чтобы термиты не съели сваи, их пропитывают керосином. Все дома сделаны из легких жердей, не оштукатурены, не окрашены и крыты пальмовыми листьями. Есть дверные проемы, но дверей в них нет. (Я думаю, самый захватывающий бизнес на Амазонке, это продавать туземцам замки.) Есть оконные проемы, но стекол тоже нет. Для освещения используются керосиновые лампы, потому что свет, как и водопровод, тоже отсутствует.

Внутри все очень бедно и просто. Стоят самодельные столы и скамейки, на стенах полки с нехитрым скарбом. Оказывается, не все местные спят в гамаках, многие предпочитают спать на полу, соорудив над собой из белой ткани противомоскитный полог.

Основная еда,- это бананы разных видов, юка (она же касава, она же маниок), рыба, изредка мясо. Кушают два раза в день. Готовят еду на кухне, тут же в доме. Над полом приподнят плоский деревянный ящик с землей, в котором разводится огонь. Дым выходит прямо в окно. Проблемой является на что ставить котелки в очаге. На Амазонке практически нет камней, поэтому в домах, в которые мы заходили, для этого использовались бордюрные камни, привезенные из города. По этой же причине, нельзя говорить, что люди на Амазонке по-прежнему живут в каменном веке. Правильнее сказать в деревянном веке, даже стрелы здесь имели деревянные наконечники. В продвинутой деревне на кухне, мы видели большой пластмассовый бак, где хозяева с помощью химикатов обеззараживали для питья воду, взятую из реки.

В каждой деревне есть общественная хижина, который называется дом или клуб матерей. Видно, что эта женская организация здесь большая сила и через нее правительство пытается проталкивать  прогресс. Часто, помимо школы и церкви, это единственное общественное здание в деревне. Интересно было бы узнать, как женщины добились такого влияния.

Совет 5: Играйте в футбол, и вы будете чувствовать себя в амазонских деревнях, как дома.

 

Амазонские индейцы

Мы причаливались к деревням весьма просто: пароход тыкался носом в крутой берег, в землю вбивался железный кол, за него привязывались швартовы, и пристань готова. К кораблю сразу же сбегались местные жители. Первыми, конечно, появлялись дети. Они кричали нам какие-то приветствия, махали руками, улыбались. Обычно наши старушки одаривали их конфетами, блокнотами или ручками. Но все это не вызывало среди них сор,  драк или столкновений. Когда мы гуляли по деревне, толпа детишек следовала за нами, но это не было какое-то приставание, вымогательство денег или еще чего-то. Ни в одной деревне у нас ни разу не попросили денег. У меня сложилось впечатление о местных индейцах, как исполненных самоуважения, спокойных и приветливых людях.

Местные не любят, когда их называют индейцами, т.к. индейцы, здесь как бы низшее социальное сословие, но испанских черт в их лицах очень мало. Они говорят только на испанском, английский тут совершенно не в ходу, хотя его вроде и учат в школах У нас не было языка и времени разобраться кем они себя считают и называют, но, на мой взгляд, они индейцы,  хотя их родной язык уже давно испанский. Они все  коренастые, широколицые, с черными прямыми волосами, невысокие. Рядом с ними я, со своими 175 сантиметрами, выглядел великорослой верзилой. Но жители лесов и джунглей никогда не были высокими.

Мы не видели худых, изможденных, больных или искалеченных людей. Не было, в отличие от Американских индейцев, толстых и близоруких людей.  Много детей, но почему-то совсем не видно пожилых. Когда я спрашивал об этом, мне отвечали, что стариков обычно отправляют жить к родственникам в город. Надеюсь, что это так.

 Одеты местные в вещи из second handa, чаще всего это шорты и майки. Поэтому, выглядят все очень пестро, и затертая майка легко соседствует с какой-нибудь фуфыристой рубашкой. Когда местные продавали  сувениры, то легче всего они соглашались меняться именно на  одежду. Никаких национальных костюмов, в отличие от деревень Анд, на Амазонке мы не видели.

Первый порыв, когда видишь окружающую бедность и скудность, это сожаление и сострадание. Очень быстро понимаешь, что годовой доход всей деревни из 200 человек, меньше чем доход одной твоей семьи, который средний для Америки. Но потом, видя вокруг себя нормальные, отнюдь не несчастные человеческие лица, задаешься вопросом: - а где же все-таки больше счастья, здесь в тропических джунглях или в продвинутом Нью-Йорке? Так как местные живут сейчас на Амазонке, без света, водопровода, радио, телевизора, так люди жили в Европе в 19-м веке. Но у меня не повернется язык сказать, что население Европы из-за отсутствия всего этого, было тогда несчастным. Но, возможно, кто-то через 100 лет подумает, что несчастными были мы, потому что у нас не было личных самолетов или было мало шансов дожить до 100 лет.

Совет 6: Если будете меняться с индейцами, предложите им свою майку, шорты, обувь. Рыболовные крючки тоже пойдут.

 

Птицы

            Обычно, когда путешествуешь по тайге где-нибудь в Сибири, то животных и птиц видишь совсем немного. Примерно этого я ожидал от Амазонки, но, к счастью, ошибся. Мы видели много разных пернатых, отчасти потому, что их просто много, и потому, что их нам специально показывали и потому, что река -это лучшее место в джунглях, откуда их можно увидеть. С реки видны вершины деревьев и сидящих на них птиц, когда же разглядываешь макушки деревьев из леса, то видишь сумрачное хитросплетение ветвей и больше ничего. А то, что с реки далеко до деревьев, то на это есть бинокль.

Из известных нам птиц, мы встретили только цапель, попугаев, туканов, с огромными бананообразными носами, и ибисов, знакомых по картинкам из Египта. Но помимо них, была еще очень много других птиц, больших и маленьких, пестрых и блеклых, молчаливых и горластых, и все, с труднозапоминающимися и странными названиями. Но одну птицу мы выучили отлично: желто-голубой попугай Макао, по колеру и пропорции абсолютно подходящий к жовто-блакитному флагу Украины, да и крик такой же.

            Даже я, далекий от орнитологии человек, мог незаметно провести на палубе часок другой, разглядывая в бинокль всяких пичуг, на проплывающих мимо корабля деревьях.

Совет 7: Не забудьте взять бинокль.

 

Звери

            В обычном лесу, если специально не выслеживать, зверей почти не видно. Амазонка не оказалась исключением. Если не считать черных свинок и разномастных собак в деревнях, то видели мы только обезьян. В основном это были разные мелкие обезьянки размером с белку, которых местные держат вместо домашних животных. В деревнях они приносили их нам в надежде продать. Один раз к лодке спустилась красивая обезьяна-ревун. Это был огнено-рыжий самец, размером со среднию собаку. Поблизости был местный курорт, и обезьяна явно была прикормлена и ждала фруктов. Она цеплялась своим длинным хвостом за тонкие ветки в двух метрах от лодки и явно не понимала чего эти глупые люди ждут. Минуты через три, разочаровавшись в наших умственных способностях, она скрылась в ветвях. Мы несколько раз слышали рёв этих обезьян, говорят, что он разносится на 10-15 км.     

Во время своих вылазок на лодках по притокам Амазонки, мы регулярно наблюдали мощные всплески на воде. Гиды говорили, что это пресноводные розовые дельфины. Иногда мне самому казалось, что я вижу сквозь брызги что-то красноватое, но ручаться трудно.

            В одной деревне девочка принесла в лодку уморительного детеныша трехпалого ленивца. У него была очень смешная человеческая мордочка, и все женщины сразу впали в полное умиление. Из-за того, что ленивцы так похожи на людей, индейцы на них даже не охотятся.

Совет 8: Если хотите найти себе замену, то подарите жене детеныша трехпалого ленивца. Он будет обнимать ее за вас 24 часа в сутки.

 

 Насекомые.

            Перед отъездом нас все дружно пугали, что загрызут нас москиты и что житья от них не будет. Как оказалось, всяких кусачих тварей на Амазонке в июне месяце не больше, чем в каком-нибудь болоте под Ригой. Для тех, кто прошел летом Приполярный Урал или Кольский, комары Амазонки недостойны упоминания. Другое дело, что местные комарики могут разносить желтую лихорадку или малярию, но среди местных, мы никого пожелтевшим не видели. У нас было много всяких мазей от комаров, и они даже действовали, но когда мы предлагали эти снадобья индейцам на обмен, они гордо отказывались.

            Тем не менее, жена, как горячий свежеиспеченный медработник, согласно рекомендациям для Перу, подписала нас на прививки на 320$, от желтой лихорадки, гепатита, брюшного типа и чего-то ещё нехорошего. Теперь вот хожу, весь привитый, и думаю, где можно было бы еще применить эти 320-тидолоровые антитела.

Больше всего в джунглях муравьев и термитов. Ихние дома в виде больших коричневых наростов на деревьях, встречаются на каждом шагу. Особенно много муравьев-листорезов, размером, как наши лесные, они непрерывно тащат по своим тропинкам сантиметровые кусочки листьев, чтобы в муравейниках развести на них особые грибы, которые и служат им кормом.

Я ожидал увидеть в джунглях много пестрых больших бабочек, но случилось это всего пару раз, зато было много пауков, ну и пару раз встретили 10-тисантиметровых серых сороконожек, совершено безобидных.

Совет 9: Поедете на Амазонку, возьмите всяких мазей от комаров, Они хорошо занимают женщин во время прогулок по джунглям.

 

Всякие гады

Несколько раз мы ездили на лодках по ночам, пытаясь осветить крокодилов фонарями. Дело в том, что днем крокодилы прячутся и увидеть их трудно. Ночью они всплывают и если направить на них луч света, то глаза светятся красными точками. Пару раз мы видели такие угольки в темноте, но когда лодка подплывала поближе, глаза с плеском уходили под воду, и на этом все заканчивалось. Так что подергать за хвост крокодилов не удалось, но зато удалось попробовать их на зуб. Когда мы приплыли в город Икитос, то в тамошнем ресторане, наряду с прочей экзотикой в меню, я увидел ростбиф из крокодила.  Т.к. у меня правило, знакомиться с животными везде, где только можно, то я, конечно, заказал крокодилий ростбиф. Всем известно, что крокодил имеет жесткий характер, к сожалению, он сохраняет его даже в тарелке. Мясо вкусное, но чтобы его откусить и разжевать, необходимо столько усилий, что нужна помощь клуба. Поэтому, если вас меньше четырех, с крокодилом лучше не связываться.

            Один из распространенных мифов об Амазонке, что она вся кишит змеями. Как выяснилось из разговоров с гидом, их тут намного меньше чем в Аризоне, они правда ядовитее, чем наши гремучки, но шансы увидеться с ними совсем не высокие. Мы видели только одну змею, принесенную на продажу местным жителем, и то это был неядовитый боа-конкистадор (питончик по нашему),  длиной всего в один метр. А про анаконду в тех местах, где мы были, никто и не слышал.

            На банановой плантации мы нашли коричневую раковину улитки величиной с мужской кулак. Действительно, банановая диета может привести  к поразительным результатам. Местные с удовольствием едят вареных улиток, поэтому, возле ихней стоянки я нашел целую россыпь пустых раковин. Но в этом им составляет конкуренцию некий ястреб, узкий специалист: он имеет клюв, приспособленный пробивать твердые улиточные раковины и высасывает их содержимое.

Совет 10: Будете на Амазонке, попробуйте тамошних крокодилов. И не забудьте, что улиток надо есть вареными.

 

Рыбы

            Амазонка известна огромным разнообразием рыб, среди которых, самая известная, это, конечно, пиранья. Мы два раза ездили на пиранью рыбалку, и оба раза это было в притоках Амазонки. В Амазонке вода цвета шоколада, с прозрачностью равной нулю. Я вообще не знаю, как в такой глиняной суспензии, может что-нибудь водиться. Вода в притоках темная, но не мутная. Именно в такой, как говорят местные черной воде, и водятся пираньи. Нам выдали удочки, полутораметровые палки с толстой леской, которая кончалась проволокой с десятым размером крючком. Поставив лодку под нависающие с берега ветви, гиды раздали кусочки мяса для наживки  и начали приманивать рыбу. Для этого они энергично взбаламутили воду концом удилища. На любой русской рыбалке за такое, утопили бы прямо на месте, но на Амазонке многое не так как на Волге. Вскоре пираньи приманились и стали клевать. Купаешь кусок мяса в воде, а пиранья сама его найдет и дергает удилище вниз. Искусство рыбалки состоит в том, чтобы подсечь до того, как мясо исчезло.

Клевало не очень хорошо, и мы поймали всего 10-15 рыбок размером с ладошку. Это были краснобрюхие пираньи,  вооруженные частоколом острейших треугольных зубов, являющиеся продолжением ее челюсти. Челюсти пираний индейцы часто используют для украшений и бус. Если рта свежепойманной пираньи чем-нибудь коснуться, то пасть клацкает с резким щелчком. Даже если не знать мрачную репутацию этой рыбки, а она редко бывает длиннее 20 сантиметров, то вид ее все равно отталкивающий: Темный верх, красное брюхо, плоское тело, высокий загривок и   выступающая вперед бульдожья  нижняя челюсть. Рыбка держит в страхе всю Амазонку, и я даже подумывал, что индейцы из-за нее, может быть, не умеют плавать. Но, как всегда, издалека все кажется страшнее. Плавать индейцы, в отличие от эскимосов, умеют, и не плохо. Мы тоже купались в притоке Амазонки, главное, как нас успокоили, не иметь на теле кровоточащих ран, а там все в руках господа. По вкусу пиранья, что наша плотва, такая же костлявая, но что греет, так это то, что ты её ешь, а не она тебя.

Совет 11: Когда будете на Амазонке, наловите и поешьте пираний, это совсем не трудно.

 

Растения

            Джунгли тоже оказались не такими, как я себе представлял. Не было сплошных зарослей, где каждый шаг надо прорубать с помощью мачете. Лавируя, вполне можно идти в нужном направление. Вопрос только, как выдержать это нужное направление. Над головой сплошной потолок листьев, поэтому внизу вечный сумрак и из-за этого, не так уж много кустов. Видимость всего метров 30. Там, где солнце может пробиться вниз, а это обычно происходит на берегах рек, на краях вырубок или болот, вот там кусты и лианы встают стеной и без мачете, действительно, далеко не уйти.

Помимо естественного свойства быстро зарастать, все тропинки постоянно засыпаются падающими листьями. К тому же тропы все время петляют, то огибая упавшее дерево, то обходя какую-нибудь мокроту. Я вроде не совсем распоследний новичок в лесу, и таежные походы за спиной, и на соревнованиях по ориентированию бегаю, но если бы мне предложили зайти без компаса на 300 метров в джунгли, и затем вернуться назад, я бы, наверное, сказал, что мне сейчас некогда. Даже по солнцу не соориентируешься.

            Поражает растительное разнообразие джунглей. Уверен, в джунглях нет такого понятия как сосновый лес или березовый лес. Все деревья вокруг всегда разные, и стоя на одном месте, увидеть 3 ствола одного вида, удается не часто. Побывав здесь,  зримо понимаешь, почему в индейских языках есть три десятка слов для разных оттенков зеленного.

            Особенно запомнились досковые деревья, получившие свое название за огромные корни, в виде стоящих на ребре досок, на десяток метров извивающиеся в стороны от ствола. Не знаю, сколько нужно людей, чтоб обхватить этих гигантов.

 Шагающие деревья, это тоже не ординарная вещь. Растет из земли стволик, когда он достигает человеческого роста, на уровне пояса от него вниз начинают расти висячие корни. Достигнув земли, они укореняются, а основной ствол под ними хиреет и засыхает. Получается, что небольшое дерево стоит на конусе из корней диаметром внизу 1.5 метра, при толщине основного ствола сантиметров 5. У шагающего дерева очень крепкая древесина и индейцы делают из него луки.

Видели мы розовое дерево, местные выдалбливают из него каноэ, которое оставаясь все время в воде, может прослужить 10 лет. Показали нам огненные деревья, выделяющиеся ярко рыжей корой. В джунглях очень много растений паразитов, которые, поселяясь на коре, способны прикончить хозяина лет за 10. Чтобы избежать этой участи, огненное дерево сбрасывает кору, вместе со всеми наросшими паразитами, два раза в год.

Дерево пушечных ядер (Canon ball tree) замечательно плодами в виде тяжелых шаров, размером с кокос. Когда такой твердый плод с высоты 3-го этажа падает на голову, то можно констатировать смерть даже без вскрытия. Индейцы любят гравировать на этих ядрах всякие картинки для туристов. Наши товарищи, вернувшись домой в Нью-Джерси, стали показывать домашним амазонские сувениры, и вдруг из этого произведения искусства, начали вылезать могучие черные жуки, длиной со спичечный коробок,  моментально распугав всех присутствующих. И до сих пор неизвестно, поймали ли они тогда всех жуков, или парочка все еще бегает по Нью-Джерси.

Совет 12. Когда будете возвращаться с Амазонки, проверьте свой багаж,  нет ли там нелегалов.

Еще мы видели хлебное дерево, дикообразную пальму, гевею (каучуковое дерево), разные лианы  и прочая, прочая, прочая... 

            В тех местах, где мы бывали, серьезной проблемой являются незаконные порубки. Индейцы находят близь воды большие деревья и спиливают их. Приготовленные бревна во время половодья вручную сталкивают в воду и буксируют на продажу. Не считая бананов, это для них практически единственная возможность заработать какие-то денежки.  Поэтому нам говорили, что стена джунглей, видимая с реки, теперь гораздо ниже, чем была раньше.

            Банановые плантации окружают каждую деревню и для местных - это главный продукт питания. Банан это многолетняя трава, которая цветет и плодоносит один раз в жизни, т.е. раз в 6-9 месяцев. Но к счастью, трава имеет много побегов. Когда бананы созрели, гроздь  срезают, ствол срубают, но на подходе уже новый побег. Эта смена стволов повторяется много раз. На нижнем конце банановой грозди оказывается находится секретный синий цветок, размером с кувшин, про который  ничего не известно на севере. Я первый, кто выдает эту тайну. Банановая плантация, - это лесная вырубка, где слегка убрали или сожгли самые большие стволы, а все остальное бросили, как есть, и для романтических прогулок, эти засаженные бананами буераки, никак не подходят.

            В джунглях всегда все сырое и найти сухие дрова очень трудно. Но даже если и удалось развести костер, то в любой момент может хлынуть дождь или ветер стряхнет воду с мокрых деревьев. Мы видели пару кострищ, и все они были устроены одинаково. Вокруг маленького костерка, квадратом воткнуты 4 метровые рогульки, на них устроен навесик из палок и листьев. Представляю, какое это удовольствие разжигать сырые дрова, под низким навесом, в безветрие (вокруг джунгли), и не давать огню ни потухнуть, ни разгореться слишком сильно, а то крыша пострадает, и еще стараться не сбить навес, а при этом дым бьет из-под навеса прямо в лицо.  И котелок надо куда-то подсунуть. Поневоле перейдешь на одноразовое питание. Правда,  мы видели как индейцы частично решали эту проблему. Т.к. на Амазонке мало камней и горшки ставить в костре не на что, то раньше глиняные горшки делали сразу с ножкой, наподобие рюмки, а вокруг нее уже разводили  огонь. Европейцы до такого не додумались.

Совет 13: Когда будете в джунглях, попытайтесь развести костер. 10 против одного, что вам этого не удастся. Но удовольствие вы получите.

 

Духовое ружье.

            У нас было целое мероприятие, посвященное этому уникальному оружию, которое могло возникнуть только в джунглях, где можно близко подкрасться к жертве и где нет проблем найти отраву для яда. Стрелка духового ружья настолько легка и невесома, что никакой физической опасности без яда она не представляет. Именно яд кураре, делает духовое ружье смертельным оружием. Хотя главные ингредиенты яда давно известны, -это выжимка из маленькой красной древесной лягушки и сок нескольких растений, правильно его приготовить, так чтобы яд был сильным, стойким, легко впитывался,  это по прежнему большое искусство, известное немногим.

Сама стрелка, это 30-тисантиметровая лучинка твердого дерева, толщиной со спичку. В пальмовом колчане стрелы лежат уже отравленные. Перед выстрелом кончик стрелы затачивают специально привязанной к колчану челюстью пираньи и ей же делают надпил на древке в 3 см от острого конца стрелы. Теперь, если попытаться выдернуть стрелу,  отравленный кончик легко отломиться и останется в теле жертвы. Задний конец стрелы перед выстрелом смачивают слюной и обматывают, пухом  от плодов какого-то дерева. Вот теперь стрелу можно закладывать в двухметровый ствол ружья. Но, сначала из дула нужно вытащить затычки, потому что без них, в ствол может попасть вода или заберутся муравьи и устроят там гнездо.

Совет 14: Когда будете смазывать стрелы ядом кураре, будьте осторожны. Плохо приготовленный яд продлит ваши мучения.

Наводить полуторакилограммовое духовое ружье на цель, занятие не легкое. Очень большой рычаг, поэтому даже намек на дыхание сбивает прицел. На самом деле, ствол правильного ружья не прямой, а изогнут наподобие банана, чтобы пускать стрелу выше цели, компенсируя ее падение во время полета. Поэтому на стволе есть специальная «мушка» показывающая, куда загнуто дуло. Ну вот, наконец, настало время выстрелить в подлого врага или вкусную обезьянку на вершине дерева. Тут главное, не дунуть слишком сильно, а то ружье качнется и стрела пойдет за молоком. Летит она всего метров на 30, но в джунглях все равно, дальше ничего не видно.

            Сделать ружье сложно, это не лук согнуть из первой попавшейся упругой палки. Берется бревнышко специального дерева и раскалывается вдоль. В нем вырезается желобок, не забудем про загиб, затем половинки склеиваются какими-то смолами и обматываются бечевкой, чтобы не распались. А дальше начинается самое интересное: высушенным висячим корнем какой-то пальмы, который по всей длине имеет одинаковую толщину (примерно 5 мм)  начинают растачивать и полировать ствол изнутри. Корень работает как 2-хметровый шомпол, а тонкий речной песок как полировочный материал. Сделать правильное духовое ружье занимает месяц. Оно служит много лет, передается от отца к сыну и является большой ценностью для индейцев, просто так его не продадут. Интересно, что племена, которые используют духовое ружье, никогда не возьмут в руки лук, и наоборот. На мой взгляд, полутораметровым индейцам должно быть весьма неудобно пробираться по зарослям с такой 2-хметровой палкой, но им виднее. Вообще поразительно, сколько мастерства и знаний о природе вложено в это оружие, это не дубинку в зарослях выломать.

Совет15: Перед тем, как стрелять из духового ружья, не забудьте выплюнуть из-зо рта жвачку.

      

Икитос.

            От Юримагуса мы плыли вниз по левому притоку Амазонки, реке Мариньон. Иногда мы сворачивали в притоки такие, как заповедная река Самария, и другие речки. На пятый день плавания, когда река стала настолько большой, что противоположный берег стал серой полоской, река Мариньон встретилась с правым притоком, рекой Укояли, которая тоже течет с высоких Анд. После того, как эти две коричневые громадины слились вместе, противоположный берег стал только угадываться. С этого места Амазонка и начинает называется официально Амазонкой, и бежать ей до океана остается какие-то 2100 км. Высота места слияния над уровнем моря всего 122 метра, и можно легко рассчитать могучий уклон реки. 100 км ниже по течению находится крупнейший порт верхней Амазонки, город Икитос, конечная точка нашего маршрута. Через 100 км за Икитосом река покидает Перу и уходит на восток в Бразилию.

            Только в районе Икитос на реке стали регулярно встречаться какие-то суда, до этого мы видели всего 2-3 судна в день, не считая, конечно, индейских каноэ. Икитос раскинулся на левом берегу реки на десяток километров и почти весь берег -это сплошной порт, в основном занимающийся сортировкой леса. Свой звездный час Икитос пережил в начале 20-го века, во время каучукового бума. Именно тогда был построен его красивый центр, явно знавший лучшие времена.  Мы погуляли пару часов по шумному от таратаек центру и в середине дня улетели в Лиму, продолжать наше путешествие по Перу.

 

Итого.

            Амазонка очень интересная река и вполне достойна вашего посещения. Если есть только неделя, то корабельный способ с вылазками, наподобие нашего, наверное, самый оптимальный. Если времени больше, то надо добавить 3-х...5-тидневный переход по джунглям, только конечно с проводником. Чтобы посетить Амазонку в Перу, никакого супермужества, суперденег или суперздоровья не нужно. Нужен только здоровый энтузиазм.

 

Совет последний и самый главный:

            АМАЗОНКА ЖДЕТ ВАС.

 

 

 

 

 

США, Аризона, Туссон

Июль 2004г.

Михаил Гуревич.

Фото на:   http://www.turklub.org/foto.php?vmode=album&id=126

kaktuss@juno.com



<<<  [1]  >>>
Ответить Galina Molochkova: Отсмотрев фото с Амазонки, окунулась в описания путешествия и не могла оторваться пока не прочла все от корочки до корочки. Мишенька, огромное спасибо тебе за дневник! Это описание, пронизанное юмором и интересными заключениями об увиденном, доставило мне несколько счастливых мгновений. И я надеюсь, что поток похвал вдохновит автора на новые литературные подвиги и мы сможем познакомиться с новыми приключениями Миши Гуревича! Удачных строк и ярких путешествий, тебе, Миша!!! Я поклонница твоего таланта!!!!
Дата добавления 12-Aug-2004 01:52.
Ответить valentina kurme: Мишенька,после продолжительной осени на Латвию свалилась аризонская жара - две недели до 28 град.,не до чтения.Какие-то у тебя ДЖУНГЛИ не настоящие- птички,цветочки,даже пираньи никого не съели.А где острота сюжета:наркодилеры,Шварцнегер с автоматом... Твои " американские"советы учтем/ годы жизни в Америке не прошли даром/,это я о бизнесе и жвачке. Если серьезно,то,как всегда, здорово интересно и смешно,до слез. А увидим ли мы Бразилию ?
Дата добавления 10-Aug-2004 17:13.
Ответить Миша Гуревич: Оставьте автору свое мнение, ему будет приятно, и это может вдохновить его на новые литературные подвиги. Или наоборот, излечит от графоманства.

[ Сообщение отредактированно: 2004-Sep-07 10:01:07 ]
Дата добавления 04-Aug-2004 17:58.
<<<  [1]  >>>

Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии!

Начиная с 20 декабря 2001 | Разработка: Антон Александров. Идея создания: Александр Миляев.
ВНИМАНИЕ: любое использование любых материалов, разположенных на этом сайте возможно только с письменного разрешения владельца!
В противном случае возможно привлечение в ответсвтвенности за несоблюдение авторских прав!
ATTENTION: any use of information from this website is allowed only with a written permission of the owner!
Upload multiple files with EAFlashUpload
free counters